1
News:
Daffodil International University Forum contains information about Open Text material, which is only intended for the significant learning purposes of the university students, faculty, other members, and the knowledge seekers of the entire world and is hoped that the offerings will aide in the distribution of reliable information and data relating to the many areas of knowledge.
Show Posts
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
3
Textile Engineering / বড় পাঁচ ব্র্যান্ডের পোশাক কারখানায় নিরাপত্তাঝুঁকি
« on: December 06, 2016, 11:22:56 AM »
বিশ্বখ্যাত পাঁচ ব্র্যান্ড গ্যাপ, এইচবিসি, টার্গেট, ভিএফ করপোরেশন ও ওয়ালমার্ট বাংলাদেশের বহু কারখানা থেকে পোশাক কেনে। রানা প্লাজা ধসের পর কর্মপরিবেশ উন্নয়নে সংস্কারকাজে অংশও নিয়েছে কারখানাগুলো। তবে ১৭৫টি কারখানায় এখনো তিন ধরনের নিরাপত্তাঝুঁকি রয়ে গেছে। অসংশোধিত এসব ঝুঁকি পোশাকশ্রমিকদের জন্য মারাত্মকভাবে বিপজ্জনক।
শ্রমিকদের নিরাপত্তায় বিপজ্জনক বিলম্ব’ নামে এক প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। এতে বলা হয়, রানা প্লাজা ধসের পর পোশাকশিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে গঠিত উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্সের সদস্য কারখানাগুলো সংস্কারকাজ ধীরগতিতে করছে। ফলে অনেক কারখানায় বিপজ্জনক ত্রুটি থাকলেও কোনো উচ্চবাচ্য করছে না অ্যালায়েন্স কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া সংস্কারকাজের অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ করছে না।
অ্যালায়েন্সের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই মূলত ইন্টারন্যাশনাল লেবার রাইটস ফোরাম, ওয়ার্কার রাইটস কনসোর্টিয়াম, ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন ও ম্যাকুলিয়া সলিডারিটি নেটওয়ার্ক গত সপ্তাহে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। এ জন্য অ্যালায়েন্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ পাঁচটি ব্র্যান্ডের ১৭৫টি কারখানার সংস্কারকাজের তথ্য-উপাত্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। কারখানার অন্য অনেক ইস্যু থাকলেও প্রতিবেদনে কেবল তিনটি—জরুরি বহির্গমন বা ফায়ার এক্সিট, ফায়ার অ্যালার্ম ও ভবনের কাঠামোগত ত্রুটি—বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৭৫টি কারখানার মধ্যে ৪৭ শতাংশের ভবনের কাঠামোগত বড় ধরনের ত্রুটি আছে। ৬২ শতাংশ কারখানার ফায়ার অ্যালার্ম (অগ্নিকাণ্ডের সময় সতর্ক ঘণ্টা) ঠিকঠাকভাবে কাজ করে না। অগ্নিকাণ্ডের সময় শ্রমিকদের বেরোনোর যথাযথ বা টেকসই পথ নেই ৬২ শতাংশ কারখানার। এসব ত্রুটির যেকোনো একটির জন্য পোশাকশ্রমিকেরা আহত হতে পারেন।
অ্যালায়েন্সের কাছ থেকে সংশোধনকাজের অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট তথ্য না পেয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ডের দ্বারস্থ হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনগুলো। কারণ বেশ কিছু কারখানা অ্যালায়েন্সের পাশাপাশি অ্যাকর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ব্র্যান্ডের কাজ করে। প্রতি কারখানা অনুযায়ী সংশোধনকাজের অগ্রগতি নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশও করে অ্যাকর্ড। আবার কোন কারখানা কোন ব্র্যান্ডের কাজ করে, সেটি অ্যালায়েন্স উল্লেখ করে না। এ জন্য বিভিন্ন সময়ে ব্র্যান্ডগুলোর প্রকাশিত কারখানার তালিকা ও যুক্তরাষ্ট্রের বন্দর থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। আর যেসব কারখানা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর এক থেকে দেড় বছর আগে পরিদর্শন শেষ হয়েছে। তাই সব ধরনের ত্রুটি সংস্কারে কারখানাগুলোর সময়সীমা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।
প্রতিবেদনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ড ওয়ালমার্টের ১০২টি, ভিএফের ৩৬টি, গ্যাপের ৩৭টি, টার্গেটের ২২টি ও এইচবিসির কাজ করে এমন ৬টি পোশাক কারখানা নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়। এতে দেখা গেছে, গ্যাপের ৩৭টি কারখানার মধ্যে ২২টির ফায়ার অ্যালার্ম, ১৮টির জরুরি বহির্গমন পথ ও ১৭টির ভবনের কাঠামোগত ত্রুটি আছে।
অন্যদিকে ওয়ালমার্টের ১০২টি কারখানার ৬০টিতে অ্যালার্ম পদ্ধতি যথাযথ নয়। ৬২টি কারখানার ত্রুটিযুক্ত জরুরি বহির্গমন পথ সংশোধন হয়নি। ৪৫টি কারখানার ভবনের কাঠামোগত ত্রুটি ঠিকঠাক করা হয়নি।
শ্রমিকদের নিরাপত্তায় বিপজ্জনক বিলম্ব’ নামে এক প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। এতে বলা হয়, রানা প্লাজা ধসের পর পোশাকশিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে গঠিত উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্সের সদস্য কারখানাগুলো সংস্কারকাজ ধীরগতিতে করছে। ফলে অনেক কারখানায় বিপজ্জনক ত্রুটি থাকলেও কোনো উচ্চবাচ্য করছে না অ্যালায়েন্স কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া সংস্কারকাজের অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ করছে না।
অ্যালায়েন্সের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই মূলত ইন্টারন্যাশনাল লেবার রাইটস ফোরাম, ওয়ার্কার রাইটস কনসোর্টিয়াম, ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন ও ম্যাকুলিয়া সলিডারিটি নেটওয়ার্ক গত সপ্তাহে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। এ জন্য অ্যালায়েন্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ পাঁচটি ব্র্যান্ডের ১৭৫টি কারখানার সংস্কারকাজের তথ্য-উপাত্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। কারখানার অন্য অনেক ইস্যু থাকলেও প্রতিবেদনে কেবল তিনটি—জরুরি বহির্গমন বা ফায়ার এক্সিট, ফায়ার অ্যালার্ম ও ভবনের কাঠামোগত ত্রুটি—বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৭৫টি কারখানার মধ্যে ৪৭ শতাংশের ভবনের কাঠামোগত বড় ধরনের ত্রুটি আছে। ৬২ শতাংশ কারখানার ফায়ার অ্যালার্ম (অগ্নিকাণ্ডের সময় সতর্ক ঘণ্টা) ঠিকঠাকভাবে কাজ করে না। অগ্নিকাণ্ডের সময় শ্রমিকদের বেরোনোর যথাযথ বা টেকসই পথ নেই ৬২ শতাংশ কারখানার। এসব ত্রুটির যেকোনো একটির জন্য পোশাকশ্রমিকেরা আহত হতে পারেন।
অ্যালায়েন্সের কাছ থেকে সংশোধনকাজের অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট তথ্য না পেয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ডের দ্বারস্থ হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনগুলো। কারণ বেশ কিছু কারখানা অ্যালায়েন্সের পাশাপাশি অ্যাকর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ব্র্যান্ডের কাজ করে। প্রতি কারখানা অনুযায়ী সংশোধনকাজের অগ্রগতি নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশও করে অ্যাকর্ড। আবার কোন কারখানা কোন ব্র্যান্ডের কাজ করে, সেটি অ্যালায়েন্স উল্লেখ করে না। এ জন্য বিভিন্ন সময়ে ব্র্যান্ডগুলোর প্রকাশিত কারখানার তালিকা ও যুক্তরাষ্ট্রের বন্দর থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। আর যেসব কারখানা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর এক থেকে দেড় বছর আগে পরিদর্শন শেষ হয়েছে। তাই সব ধরনের ত্রুটি সংস্কারে কারখানাগুলোর সময়সীমা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।
প্রতিবেদনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ড ওয়ালমার্টের ১০২টি, ভিএফের ৩৬টি, গ্যাপের ৩৭টি, টার্গেটের ২২টি ও এইচবিসির কাজ করে এমন ৬টি পোশাক কারখানা নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়। এতে দেখা গেছে, গ্যাপের ৩৭টি কারখানার মধ্যে ২২টির ফায়ার অ্যালার্ম, ১৮টির জরুরি বহির্গমন পথ ও ১৭টির ভবনের কাঠামোগত ত্রুটি আছে।
অন্যদিকে ওয়ালমার্টের ১০২টি কারখানার ৬০টিতে অ্যালার্ম পদ্ধতি যথাযথ নয়। ৬২টি কারখানার ত্রুটিযুক্ত জরুরি বহির্গমন পথ সংশোধন হয়নি। ৪৫টি কারখানার ভবনের কাঠামোগত ত্রুটি ঠিকঠাক করা হয়নি।
4
Textile Engineering / নারায়ণগঞ্জে সুতার দাম বেড়েছে
« on: December 06, 2016, 11:21:38 AM »
নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে সুতার দাম মানভেদে প্রতি পাউন্ড সুতায় সর্বনিম্ন ৪ থেকে সর্বোচ্চ ১২ টাকা পর্যন্ত দাম বেড়েছে।
১০ কাউন্টের সুতা পাউন্ডপ্রতি বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা দরে। দেড় মাস আগেও এ সুতা বাজারে বিক্রি হয়েছিল ৪৫ টাকায়। ২০ কাউন্টের সুতা বিক্রি হচ্ছে ৫৮-৬০ টাকা দরে। ৩০ কাউন্টের সুতা বিক্রি হচ্ছে ৯১-৯৫ টাকায়। একই সুতা এক মাস আগে বিক্রি হয়েছে ৯০-৯২ টাকায়। ৪০ কাউন্টের সুতা প্রতি পাউন্ড ১০৮-১১২ টাকায় বিক্রি হলেও আগে একই সুতা বিক্রি হয়েছে ১০৪-১০৫ টাকায়। এছাড়া ৫০ কাউন্টের সুতা এক মাস আগে ১২০-১২২ টাকায় বিক্রি হলেও বর্তমানে তা বিক্রি হচ্ছে ১২৮-১৩৩ টাকা দরে। সে হিসাবে এ সুতার দাম বেড়েছে পাউন্ডপ্রতি ১০-১২ টাকা।
৬০ কাউন্টের সুতা বিক্রি হচ্ছে ১৩২-১৩৮ টাকা দরে। আগে একই সুতা বিক্রি হয়েছে ১৩০-১৩৫ টাকায়। ৮০ কাউন্টের সুতা বিক্রি হচ্ছে ২২৫-২৩০ টাকা দরে। এক মাস ধরে এ সুতার দাম স্থিতিশীল রয়েছে।
এই সময় তাঁতিরা শীতের জন্য মোটা সুতা দিয়ে ভারী কাপড় তৈরি করছেন।
শীত মৌসুমে এমনিতেই সুতার বাজার ভালো থাকে। সে হিসেবে এখনো শীতের বেচাকেনা পুরোদমে শুরু হয়নি। শীতের তীব্রতা বাড়লে বাজারে সুতার আরো চাহিদা বাড়বে।
এ মৌসুমে ১০ ও ২০ কাউন্টের সুতার চাহিদা বেড়েছে। চাহিদা বাড়ায় বাজারে এ ধরনের সুতার দাম বাড়তির দিকে। একই সঙ্গে ৫০ ও ৬০ কাউন্টের সুতার চাহিদাও বেড়েছে। এ ধরনের সুতা দিয়ে গার্মেন্ট ও হোসিয়ারি পণ্য উৎপাদন হয়। চাহিদা থাকায় এ দুই কাউন্টের সুতার দাম পাউন্ডপ্রতি বেড়েছে ৪-৫ টাকা।
১০ কাউন্টের সুতা পাউন্ডপ্রতি বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা দরে। দেড় মাস আগেও এ সুতা বাজারে বিক্রি হয়েছিল ৪৫ টাকায়। ২০ কাউন্টের সুতা বিক্রি হচ্ছে ৫৮-৬০ টাকা দরে। ৩০ কাউন্টের সুতা বিক্রি হচ্ছে ৯১-৯৫ টাকায়। একই সুতা এক মাস আগে বিক্রি হয়েছে ৯০-৯২ টাকায়। ৪০ কাউন্টের সুতা প্রতি পাউন্ড ১০৮-১১২ টাকায় বিক্রি হলেও আগে একই সুতা বিক্রি হয়েছে ১০৪-১০৫ টাকায়। এছাড়া ৫০ কাউন্টের সুতা এক মাস আগে ১২০-১২২ টাকায় বিক্রি হলেও বর্তমানে তা বিক্রি হচ্ছে ১২৮-১৩৩ টাকা দরে। সে হিসাবে এ সুতার দাম বেড়েছে পাউন্ডপ্রতি ১০-১২ টাকা।
৬০ কাউন্টের সুতা বিক্রি হচ্ছে ১৩২-১৩৮ টাকা দরে। আগে একই সুতা বিক্রি হয়েছে ১৩০-১৩৫ টাকায়। ৮০ কাউন্টের সুতা বিক্রি হচ্ছে ২২৫-২৩০ টাকা দরে। এক মাস ধরে এ সুতার দাম স্থিতিশীল রয়েছে।
এই সময় তাঁতিরা শীতের জন্য মোটা সুতা দিয়ে ভারী কাপড় তৈরি করছেন।
শীত মৌসুমে এমনিতেই সুতার বাজার ভালো থাকে। সে হিসেবে এখনো শীতের বেচাকেনা পুরোদমে শুরু হয়নি। শীতের তীব্রতা বাড়লে বাজারে সুতার আরো চাহিদা বাড়বে।
এ মৌসুমে ১০ ও ২০ কাউন্টের সুতার চাহিদা বেড়েছে। চাহিদা বাড়ায় বাজারে এ ধরনের সুতার দাম বাড়তির দিকে। একই সঙ্গে ৫০ ও ৬০ কাউন্টের সুতার চাহিদাও বেড়েছে। এ ধরনের সুতা দিয়ে গার্মেন্ট ও হোসিয়ারি পণ্য উৎপাদন হয়। চাহিদা থাকায় এ দুই কাউন্টের সুতার দাম পাউন্ডপ্রতি বেড়েছে ৪-৫ টাকা।
5
Textile Engineering / শীর্ষ দশে বাংলাদেশের সাত কারখানা
« on: December 06, 2016, 11:19:17 AM »
পরিবেশবান্ধব শিল্পকারখানা স্থাপনে বাংলাদেশে একধরনের নীরব বিপ্লবই ঘটে গেছে। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে শীর্ষ ১০–এ স্থান পাওয়া বিশ্বের ২৫টি পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনার মধ্যে আছে বাংলাদেশের সাতটি। সব কটিই তৈরি পোশাক কারখানা।
যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) ‘লিড’ নামে পরিবেশবান্ধব স্থাপনার সনদ দিয়ে থাকে। লিডের পূর্ণাঙ্গ রূপ লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর অনুরোধে সম্প্রতি বিশ্বের পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনার একটি তালিকা পাঠিয়েছে ইউএসজিবিসি। অবশ্য প্রতিদিনই নিত্য নতুন পরিবেশবান্ধব কারখানা তালিকায় যোগ হচ্ছে।
১১০ নম্বরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯৭ পেয়ে বিশ্বের শীর্ষ পরিবেশবান্ধব শিল্পকারখানা হয়েছে নারায়ণগঞ্জের আদমজী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) রেমি হোল্ডিংস নামের পোশাক কারখানা। ৯২ নম্বর পাওয়া দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে আছে নারায়ণগঞ্জের প্লামি ফ্যাশনস। কারখানাটিতে নিট পোশাক উৎপাদন করা হয়।
৯০ নম্বর পেয়ে যৌথভাবে তৃতীয় অবস্থানে আছে আয়ারল্যান্ডের একটি শিল্পকারখানা ও বাংলাদেশের ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও। আয়ারল্যান্ডের কারখানাটির নাম এবং সেটি কোথায় তা জানা যায়নি। পাবনায় অ্যাবা গ্রুপের ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিওতে জিনসসহ বিভিন্ন ধরনের প্যান্ট তৈরি হয়। ৮৬ নম্বর পেয়ে চতুর্থ অবস্থানে আছে ইতালির বত্তেগা ভেনতা আর্টিলার ও যুক্তরাষ্ট্রের মেথড প্রোডাক্টস পিবিসি। ইতালির কারখানাটিতে চামড়াজাতীয় পণ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের কারখানাটিতে সাবান তৈরি হয়।
পঞ্চম অবস্থানটি বাংলাদেশের পোশাক কারখানার। ময়মনসিংহের ‘এসকিউ সেলসিয়াস ২’ পেয়েছে ৮৫ নম্বর। ৮৪ নম্বর নিয়ে ষষ্ঠ অবস্থানে ভিয়েতনামের এফজিএল-তান পু এক্সপানশন। ৮৩ নম্বর পেয়ে সপ্তম অবস্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটেল। ৮২ নম্বর পেয়ে অষ্টম অবস্থানে আছে চীনের ফক্সকন গুজিহুউ। ৮১ নম্বর নিয়ে বাংলাদেশ, চীন, তাইওয়ান ও মেক্সিকোর ১০টি স্থাপনা সম্মিলিতভাবে নবম স্থানে আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের তিনটি পোশাক কারখানা—জেনেসিস ওয়াশিং, এসকিউ কোলব্লেনস ও এসকিউ বিরিকিনা। আর ৮০ নম্বর নিয়ে দশম অবস্থানে সম্মিলিতভাবে আছে জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ও চেক রিপাবলিকের তিনটি শিল্প স্থাপনা।
ইউএসজিবিসির লিড সনদ পেতে নয়টি শর্ত পরিপালন করতে হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, এমন নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করতে হয়, যাতে কার্বন নিঃসরণ কম হয়। এ জন্য পুনরায় উৎপাদনের মাধ্যমে তৈরি হওয়া ইট, সিমেন্ট ও ইস্পাত লাগে। এ ছাড়া কারখানার ৫০০ বর্গমিটারের মধ্যে শ্রমিকদের বাসস্থান, স্কুল, বাজার, বাস বা ট্যাম্পোস্ট্যান্ড থাকতে হয়। কারণ দূরত্ব বেশি হলে শ্রমিকদের কারখানায় আসতে গাড়িতে চড়তে হবে। এতে করে জ্বালানি খরচের পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণ বেশি হয়। এর বাইরে বিদ্যুৎ খরচ কমাতে সূর্যের আলো, বিদ্যুৎসাশ্রয়ী বাতি ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হয়। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের পাশাপাশি পানিসাশ্রয়ী কল লাগে। এ ছাড়া কারখানাসহ অন্য ভবন নির্মাণের নির্দিষ্ট পরিমাণ খোলা জায়গা রাখার বাধ্যবাধকতা আছে। কারখানার ভেতরের কর্মপরিবেশ উন্নত এবং অবশ্যই শ্রমবান্ধব হতে হয়। উৎপাদনের জন্য সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়।
ইউএসজিবিসির নয়টি শর্ত পরিপালনে মোট ১১০ পয়েন্ট আছে। এর মধ্যে ৮০ পয়েন্টের ওপরে হলে ‘লিড প্লাটিনাম’, ৬০-৭৯ পয়েন্টে ‘লিড গোল্ড’, ৫০-৫৯ পয়েন্টে ‘লিড সিলভার’ এবং ৪০-৪৯ পয়েন্ট হলে ‘লিড সার্টিফিকেট’ সনদ মেলে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ৩২টি কারখানা ও স্থাপনা পরিবেশবান্ধব সনদ অর্জন করেছে। পরিবেশবান্ধব কারখানার স্থাপনার দিকে এগোচ্ছেন আরও অনেক শিল্প উদ্যোক্তা। এ ক্ষেত্রে অবশ্য পোশাকশিল্পের মালিকেরাই এগিয়ে আছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) ‘লিড’ নামে পরিবেশবান্ধব স্থাপনার সনদ দিয়ে থাকে। লিডের পূর্ণাঙ্গ রূপ লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর অনুরোধে সম্প্রতি বিশ্বের পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনার একটি তালিকা পাঠিয়েছে ইউএসজিবিসি। অবশ্য প্রতিদিনই নিত্য নতুন পরিবেশবান্ধব কারখানা তালিকায় যোগ হচ্ছে।
১১০ নম্বরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯৭ পেয়ে বিশ্বের শীর্ষ পরিবেশবান্ধব শিল্পকারখানা হয়েছে নারায়ণগঞ্জের আদমজী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) রেমি হোল্ডিংস নামের পোশাক কারখানা। ৯২ নম্বর পাওয়া দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে আছে নারায়ণগঞ্জের প্লামি ফ্যাশনস। কারখানাটিতে নিট পোশাক উৎপাদন করা হয়।
৯০ নম্বর পেয়ে যৌথভাবে তৃতীয় অবস্থানে আছে আয়ারল্যান্ডের একটি শিল্পকারখানা ও বাংলাদেশের ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও। আয়ারল্যান্ডের কারখানাটির নাম এবং সেটি কোথায় তা জানা যায়নি। পাবনায় অ্যাবা গ্রুপের ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিওতে জিনসসহ বিভিন্ন ধরনের প্যান্ট তৈরি হয়। ৮৬ নম্বর পেয়ে চতুর্থ অবস্থানে আছে ইতালির বত্তেগা ভেনতা আর্টিলার ও যুক্তরাষ্ট্রের মেথড প্রোডাক্টস পিবিসি। ইতালির কারখানাটিতে চামড়াজাতীয় পণ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের কারখানাটিতে সাবান তৈরি হয়।
পঞ্চম অবস্থানটি বাংলাদেশের পোশাক কারখানার। ময়মনসিংহের ‘এসকিউ সেলসিয়াস ২’ পেয়েছে ৮৫ নম্বর। ৮৪ নম্বর নিয়ে ষষ্ঠ অবস্থানে ভিয়েতনামের এফজিএল-তান পু এক্সপানশন। ৮৩ নম্বর পেয়ে সপ্তম অবস্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটেল। ৮২ নম্বর পেয়ে অষ্টম অবস্থানে আছে চীনের ফক্সকন গুজিহুউ। ৮১ নম্বর নিয়ে বাংলাদেশ, চীন, তাইওয়ান ও মেক্সিকোর ১০টি স্থাপনা সম্মিলিতভাবে নবম স্থানে আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের তিনটি পোশাক কারখানা—জেনেসিস ওয়াশিং, এসকিউ কোলব্লেনস ও এসকিউ বিরিকিনা। আর ৮০ নম্বর নিয়ে দশম অবস্থানে সম্মিলিতভাবে আছে জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ও চেক রিপাবলিকের তিনটি শিল্প স্থাপনা।
ইউএসজিবিসির লিড সনদ পেতে নয়টি শর্ত পরিপালন করতে হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, এমন নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করতে হয়, যাতে কার্বন নিঃসরণ কম হয়। এ জন্য পুনরায় উৎপাদনের মাধ্যমে তৈরি হওয়া ইট, সিমেন্ট ও ইস্পাত লাগে। এ ছাড়া কারখানার ৫০০ বর্গমিটারের মধ্যে শ্রমিকদের বাসস্থান, স্কুল, বাজার, বাস বা ট্যাম্পোস্ট্যান্ড থাকতে হয়। কারণ দূরত্ব বেশি হলে শ্রমিকদের কারখানায় আসতে গাড়িতে চড়তে হবে। এতে করে জ্বালানি খরচের পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণ বেশি হয়। এর বাইরে বিদ্যুৎ খরচ কমাতে সূর্যের আলো, বিদ্যুৎসাশ্রয়ী বাতি ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হয়। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের পাশাপাশি পানিসাশ্রয়ী কল লাগে। এ ছাড়া কারখানাসহ অন্য ভবন নির্মাণের নির্দিষ্ট পরিমাণ খোলা জায়গা রাখার বাধ্যবাধকতা আছে। কারখানার ভেতরের কর্মপরিবেশ উন্নত এবং অবশ্যই শ্রমবান্ধব হতে হয়। উৎপাদনের জন্য সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়।
ইউএসজিবিসির নয়টি শর্ত পরিপালনে মোট ১১০ পয়েন্ট আছে। এর মধ্যে ৮০ পয়েন্টের ওপরে হলে ‘লিড প্লাটিনাম’, ৬০-৭৯ পয়েন্টে ‘লিড গোল্ড’, ৫০-৫৯ পয়েন্টে ‘লিড সিলভার’ এবং ৪০-৪৯ পয়েন্ট হলে ‘লিড সার্টিফিকেট’ সনদ মেলে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ৩২টি কারখানা ও স্থাপনা পরিবেশবান্ধব সনদ অর্জন করেছে। পরিবেশবান্ধব কারখানার স্থাপনার দিকে এগোচ্ছেন আরও অনেক শিল্প উদ্যোক্তা। এ ক্ষেত্রে অবশ্য পোশাকশিল্পের মালিকেরাই এগিয়ে আছেন।
6
Textile Engineering / শীর্ষ রপ্তানিকারক পেল এইচএসবিসি পুরস্কার
« on: December 06, 2016, 11:17:58 AM »
হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশনের (এইচএসবিসি) সেরা রপ্তানিকারক পুরস্কার পেয়েছে ডিবিএল গ্রুপ, হা-মীম ডেনিম, এপিক গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ও ট্রেডেক্সেল গ্রাফিকস এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠান।
শনিবার রাতে রাজধানীর রেডিসন হোটেলে এক অনুষ্ঠানে ‘এইচএসবিসি এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড’ শীর্ষক এ পুরস্কার
দেয়া হয়।
রপ্তানি আয়ের পরিমাণ, রপ্তানিকৃত দেশের সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিচালন নীতি এবং আরও কিছু গুণগত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বিচারকেরা বিজয়ী প্রতিষ্ঠান বাছাই করেছেন বলে জানিয়েছে এইচএসবিসি।
২০১০ সাল থেকে এইচএসবিসি এ পুরস্কার দিয়ে আসছে। এবার ছিল ষষ্ঠতম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ।
শুরুতে প্রয়াত শিল্প উদ্যোক্তা স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান স্যামসন এইচ চৌধুরী এবং প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মেজর জেনারেল (অবঃ) আমজাদ খান চৌধুরীকে স্মরণ করা হয়।
তৈরি পোশাকশিল্প ও টেক্সটাইলস (গ্রুপ এ: রপ্তানি আয় ৫ কোটি ডলারের বেশি) শ্রেণিতে বিজয়ী ডিবিএল গ্রুপ ৪৭টি দেশে পণ্য রপ্তানি করছে। ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো এইচএসবিসি পুরস্কার পেল। ডিবিএল গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আবদুর রহিম পুরস্কার গ্রহণ করেন।
তৈরি পোশাকশিল্প ও টেক্সটাইলস (গ্রুপ বি: রপ্তানি আয় ৫ কোটি ডলারের কম) শ্রেণিতে বিজয়ী হা-মীম ডেনিম ২০০৭ সালে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এটি দেশের সবচেয়ে বড় ডেনিম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বলে জানায় এইচএসবিসি। এ প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এ কে আজাদ পুরস্কার গ্রহণ করেন।
রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) শ্রেণিতে বিজয়ী এপিক গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হংকংয়ে প্রতিষ্ঠিত। এটি বাংলাদেশে প্রায় ৩০ বছর ধরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এটি বিশেষ ধরনের (নো-আয়রন, নন-ওয়াশ) বটমস তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে বিক্রি করে। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াকার কাজী পুরস্কার নেন।
সনাতন ও উদীয়মান শ্রেণিতে বিজয়ী স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। এটি স্থানীয় বাজারে ওষুধ বিক্রির পাশাপাশি এশিয়া ও আফ্রিকার ৩৯টি দেশে রপ্তানি করছে। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী পুরস্কার গ্রহণ করেন।
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে বিজয়ী প্রতিষ্ঠান ট্রেডেক্সেল গ্রাফিকস ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। এটি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোকে গ্রাফিকস সেবা প্রদান করে। কোম্পানিটির রপ্তানি আয় গত তিন বছরে ৮৮ শতাংশ বেড়েছে। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান রেজওয়ান রহমান পুরস্কার গ্রহণ করেন।
অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, ‘২০২১ সালে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫ হাজার কোটি ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। আমার আত্মবিশ্বাস, রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে অনেক বেশি হবে।’
বিজয়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অভিনন্দন জানিয়ে এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী ফ্রাঁন্সওয়া দ্য ম্যারিকো বলেন, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রপ্তানি খাত একটি দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। রপ্তানি খাতে উৎকর্ষ প্রদর্শন করে যাঁরা দেশের পণ্য ও সেবাকে বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দিয়েছে, তাদের সম্মানিত করতে পেরে এইচএসবিসি গর্বিত।
এইচএসবিসি ব্যাংকের গ্লোবাল হেড অব ট্রেড ও রিসিভেবলস ফিন্যান্স নাতালি ব্লিথ বলেন, ‘দেশকে বিশ্বদরবারে নিয়ে যাওয়া যাদের প্রত্যয়, সেই সব দূরদর্শী রপ্তানিকারককে স্বীকৃতি প্রদানই আমাদের লক্ষ্য।’
এইচএসবিসি বাংলাদেশের উপপ্রধান নির্বাহী এবং করপোরেট ব্যাংকিং প্রধান মাহবুবউর রহমান বলেন, ‘স্বাধীনতার পর দেশের রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৩০ কোটি ডলার। এখন সেই রপ্তানি আয় ৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার। আবার মোট রপ্তানি আয়ের ২৭ শতাংশই যাচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকার বাইরে।’ অর্থমন্ত্রীর মতো তিনিও ২০২১ সালের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে মন্তব্য করেন।
শনিবার রাতে রাজধানীর রেডিসন হোটেলে এক অনুষ্ঠানে ‘এইচএসবিসি এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড’ শীর্ষক এ পুরস্কার
দেয়া হয়।
রপ্তানি আয়ের পরিমাণ, রপ্তানিকৃত দেশের সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিচালন নীতি এবং আরও কিছু গুণগত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বিচারকেরা বিজয়ী প্রতিষ্ঠান বাছাই করেছেন বলে জানিয়েছে এইচএসবিসি।
২০১০ সাল থেকে এইচএসবিসি এ পুরস্কার দিয়ে আসছে। এবার ছিল ষষ্ঠতম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ।
শুরুতে প্রয়াত শিল্প উদ্যোক্তা স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান স্যামসন এইচ চৌধুরী এবং প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মেজর জেনারেল (অবঃ) আমজাদ খান চৌধুরীকে স্মরণ করা হয়।
তৈরি পোশাকশিল্প ও টেক্সটাইলস (গ্রুপ এ: রপ্তানি আয় ৫ কোটি ডলারের বেশি) শ্রেণিতে বিজয়ী ডিবিএল গ্রুপ ৪৭টি দেশে পণ্য রপ্তানি করছে। ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো এইচএসবিসি পুরস্কার পেল। ডিবিএল গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আবদুর রহিম পুরস্কার গ্রহণ করেন।
তৈরি পোশাকশিল্প ও টেক্সটাইলস (গ্রুপ বি: রপ্তানি আয় ৫ কোটি ডলারের কম) শ্রেণিতে বিজয়ী হা-মীম ডেনিম ২০০৭ সালে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এটি দেশের সবচেয়ে বড় ডেনিম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বলে জানায় এইচএসবিসি। এ প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এ কে আজাদ পুরস্কার গ্রহণ করেন।
রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) শ্রেণিতে বিজয়ী এপিক গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হংকংয়ে প্রতিষ্ঠিত। এটি বাংলাদেশে প্রায় ৩০ বছর ধরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এটি বিশেষ ধরনের (নো-আয়রন, নন-ওয়াশ) বটমস তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে বিক্রি করে। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াকার কাজী পুরস্কার নেন।
সনাতন ও উদীয়মান শ্রেণিতে বিজয়ী স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। এটি স্থানীয় বাজারে ওষুধ বিক্রির পাশাপাশি এশিয়া ও আফ্রিকার ৩৯টি দেশে রপ্তানি করছে। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী পুরস্কার গ্রহণ করেন।
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে বিজয়ী প্রতিষ্ঠান ট্রেডেক্সেল গ্রাফিকস ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। এটি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোকে গ্রাফিকস সেবা প্রদান করে। কোম্পানিটির রপ্তানি আয় গত তিন বছরে ৮৮ শতাংশ বেড়েছে। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান রেজওয়ান রহমান পুরস্কার গ্রহণ করেন।
অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, ‘২০২১ সালে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫ হাজার কোটি ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। আমার আত্মবিশ্বাস, রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে অনেক বেশি হবে।’
বিজয়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অভিনন্দন জানিয়ে এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী ফ্রাঁন্সওয়া দ্য ম্যারিকো বলেন, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রপ্তানি খাত একটি দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। রপ্তানি খাতে উৎকর্ষ প্রদর্শন করে যাঁরা দেশের পণ্য ও সেবাকে বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দিয়েছে, তাদের সম্মানিত করতে পেরে এইচএসবিসি গর্বিত।
এইচএসবিসি ব্যাংকের গ্লোবাল হেড অব ট্রেড ও রিসিভেবলস ফিন্যান্স নাতালি ব্লিথ বলেন, ‘দেশকে বিশ্বদরবারে নিয়ে যাওয়া যাদের প্রত্যয়, সেই সব দূরদর্শী রপ্তানিকারককে স্বীকৃতি প্রদানই আমাদের লক্ষ্য।’
এইচএসবিসি বাংলাদেশের উপপ্রধান নির্বাহী এবং করপোরেট ব্যাংকিং প্রধান মাহবুবউর রহমান বলেন, ‘স্বাধীনতার পর দেশের রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৩০ কোটি ডলার। এখন সেই রপ্তানি আয় ৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার। আবার মোট রপ্তানি আয়ের ২৭ শতাংশই যাচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকার বাইরে।’ অর্থমন্ত্রীর মতো তিনিও ২০২১ সালের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে মন্তব্য করেন।
7
Textile Engineering / Bangladeshi jeans conquers Europe
« on: December 06, 2016, 11:14:56 AM »
Jeans is the most popular fashion wear of the modern era. One in three people wears jeans in the world today. Bangladesh is now at a leading position in exporting jeans both to Europe and the US. Bangladesh holds the number one position in exporting jeans to Europe and third to the US.
Despite the fact that the Export Promotion Bureau (EPB) or Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) do not have any statistic about the quantity of garments exported from Bangladesh to that regions, but around 82 per cent readymade garments are being exported to these two markets from Bangladesh. This figure was provided by the importers.
According to Eurostat, Bangladesh has exported denim (the cloth that is used to make jeans) clothes worth 56 crore euro to Europe, and United States International Trade Commission says the US has imported denim clothes worth $ 18.63 crore from Bangladesh this year.
Bangladeshi jeans are popular in foreign countries particularly for its cheap rate. Bangladeshi cheap labour and cheap rate of gas enable Bangladesh to sell a pair of jeans at 4 to 9 dollars.
The market of denim clothes around the world is of six thousand crore dollars, where we can only export $ 350 crore to 370 crore. So still there is a big opportunity for jeans makers in this market.
The big names of jeans brand that place order in Bangladesh for denim clothes are Tommy Jeans, G-Star, JACK & JONES, Spirit etc. The companies have switched to Bangladesh for denim clothes from other countries in recent years.
Jeans is a very popular wear in Bangladesh as well. People of all ages wear jeans and the demand is rising every day. The garment factory owners say Bangladesh has a big potential in this sector.
Despite the fact that the Export Promotion Bureau (EPB) or Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) do not have any statistic about the quantity of garments exported from Bangladesh to that regions, but around 82 per cent readymade garments are being exported to these two markets from Bangladesh. This figure was provided by the importers.
According to Eurostat, Bangladesh has exported denim (the cloth that is used to make jeans) clothes worth 56 crore euro to Europe, and United States International Trade Commission says the US has imported denim clothes worth $ 18.63 crore from Bangladesh this year.
Bangladeshi jeans are popular in foreign countries particularly for its cheap rate. Bangladeshi cheap labour and cheap rate of gas enable Bangladesh to sell a pair of jeans at 4 to 9 dollars.
The market of denim clothes around the world is of six thousand crore dollars, where we can only export $ 350 crore to 370 crore. So still there is a big opportunity for jeans makers in this market.
The big names of jeans brand that place order in Bangladesh for denim clothes are Tommy Jeans, G-Star, JACK & JONES, Spirit etc. The companies have switched to Bangladesh for denim clothes from other countries in recent years.
Jeans is a very popular wear in Bangladesh as well. People of all ages wear jeans and the demand is rising every day. The garment factory owners say Bangladesh has a big potential in this sector.
8
Textile Engineering / Engineers develop a plastic clothing material that cools the skin
« on: November 28, 2016, 05:42:03 PM »
Stanford engineers have developed a low-cost, plastic-based textile that, if woven into clothing, could cool your body far more efficiently than is possible with the natural or synthetic fabrics in clothes we wear today.
Describing their work in Science, the researchers suggest that this new family of fabrics could become the basis for garments that keep people cool in hot climates without air conditioning.
"If you can cool the person rather than the building where they work or live, that will save energy," said Yi Cui, an associate professor of materials science and engineering and of photon science at Stanford.
This new material works by allowing the body to discharge heat in two ways that would make the wearer feel nearly 4 degrees Fahrenheit cooler than if they wore cotton clothing.
The material cools by letting perspiration evaporate through the material, something ordinary fabrics already do. But the Stanford material provides a second, revolutionary cooling mechanism: allowing heat that the body emits as infrared radiation to pass through the plastic textile.
All objects, including our bodies, throw off heat in the form of infrared radiation, an invisible and benign wavelength of light. Blankets warm us by trapping infrared heat emissions close to the body. This thermal radiation escaping from our bodies is what makes us visible in the dark through night-vision goggles.
"Forty to 60 percent of our body heat is dissipated as infrared radiation when we are sitting in an office," said Shanhui Fan, a professor of electrical engineering who specializes in photonics, which is the study of visible and invisible light. "But until now there has been little or no research on designing the thermal radiation characteristics of textiles."
To develop their cooling textile, the Stanford researchers blended nanotechnology, photonics and chemistry to give polyethylene -- the clear, clingy plastic we use as kitchen wrap -- a number of characteristics desirable in clothing material: It allows thermal radiation, air and water vapor to pass right through, and it is opaque to visible light.
The easiest attribute was allowing infrared radiation to pass through the material, because this is a characteristic of ordinary polyethylene food wrap. Of course, kitchen plastic is impervious to water and is see-through as well, rendering it useless as clothing.
The Stanford researchers tackled these deficiencies one at a time.
First, they found a variant of polyethylene commonly used in battery making that has a specific nanostructure that is opaque to visible light yet is transparent to infrared radiation, which could let body heat escape. This provided a base material that was opaque to visible light for the sake of modesty but thermally transparent for purposes of energy efficiency.
They then modified the industrial polyethylene by treating it with benign chemicals to enable water vapor molecules to evaporate through nanopores in the plastic, said postdoctoral scholar and team member Po-Chun Hsu, allowing the plastic to breathe like a natural fiber.
Describing their work in Science, the researchers suggest that this new family of fabrics could become the basis for garments that keep people cool in hot climates without air conditioning.
"If you can cool the person rather than the building where they work or live, that will save energy," said Yi Cui, an associate professor of materials science and engineering and of photon science at Stanford.
This new material works by allowing the body to discharge heat in two ways that would make the wearer feel nearly 4 degrees Fahrenheit cooler than if they wore cotton clothing.
The material cools by letting perspiration evaporate through the material, something ordinary fabrics already do. But the Stanford material provides a second, revolutionary cooling mechanism: allowing heat that the body emits as infrared radiation to pass through the plastic textile.
All objects, including our bodies, throw off heat in the form of infrared radiation, an invisible and benign wavelength of light. Blankets warm us by trapping infrared heat emissions close to the body. This thermal radiation escaping from our bodies is what makes us visible in the dark through night-vision goggles.
"Forty to 60 percent of our body heat is dissipated as infrared radiation when we are sitting in an office," said Shanhui Fan, a professor of electrical engineering who specializes in photonics, which is the study of visible and invisible light. "But until now there has been little or no research on designing the thermal radiation characteristics of textiles."
To develop their cooling textile, the Stanford researchers blended nanotechnology, photonics and chemistry to give polyethylene -- the clear, clingy plastic we use as kitchen wrap -- a number of characteristics desirable in clothing material: It allows thermal radiation, air and water vapor to pass right through, and it is opaque to visible light.
The easiest attribute was allowing infrared radiation to pass through the material, because this is a characteristic of ordinary polyethylene food wrap. Of course, kitchen plastic is impervious to water and is see-through as well, rendering it useless as clothing.
The Stanford researchers tackled these deficiencies one at a time.
First, they found a variant of polyethylene commonly used in battery making that has a specific nanostructure that is opaque to visible light yet is transparent to infrared radiation, which could let body heat escape. This provided a base material that was opaque to visible light for the sake of modesty but thermally transparent for purposes of energy efficiency.
They then modified the industrial polyethylene by treating it with benign chemicals to enable water vapor molecules to evaporate through nanopores in the plastic, said postdoctoral scholar and team member Po-Chun Hsu, allowing the plastic to breathe like a natural fiber.
9
Textile Engineering / Pakistan stops issuing permits for Indian cotton
« on: November 28, 2016, 05:15:05 PM »
Pakistan has suspended cotton imports from India without any prior intimation owing to the border tension between the two countries. Pakistan’s ministry of agriculture’s quarantine department has decided to stop providing permits to traders who wish to import agricultural commodities including cotton from India, but it is yet to be announced officially.
The Union textiles ministry is taking up the issue with the concerned authority in Pakistan to resolve the issue, said a leading daily quoting textiles commissioner Kavita Gupta.
Owing to cotton crop failure in Pakistan last year, the country had imported close to 2.7 million bales of cotton from India. This amounted to about 40 per cent of the total cotton export from India in 2015-16. Pakistan was expected to import about 1.5 million bales from India this year.
Agricultural exports to Pakistan from India account for not more than 0.3 per cent of the total exports. The revenue for the same dropped to $225.8 million in 2015-16 from $303.9 million in 2014-15. It stood at $86.1 million in the first half of the ongoing fiscal.
The Union textiles ministry is taking up the issue with the concerned authority in Pakistan to resolve the issue, said a leading daily quoting textiles commissioner Kavita Gupta.
Owing to cotton crop failure in Pakistan last year, the country had imported close to 2.7 million bales of cotton from India. This amounted to about 40 per cent of the total cotton export from India in 2015-16. Pakistan was expected to import about 1.5 million bales from India this year.
Agricultural exports to Pakistan from India account for not more than 0.3 per cent of the total exports. The revenue for the same dropped to $225.8 million in 2015-16 from $303.9 million in 2014-15. It stood at $86.1 million in the first half of the ongoing fiscal.
10
Textile Engineering / ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি প্লাস সুবিধা পাবে বাংলাদেশ বাংলা আ্যাপারেল ডেস্ক
« on: November 28, 2016, 05:13:43 PM »
বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হলে বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি প্লাস সুবিধা পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ।
সফররত ইউরোপীয় পার্লামেন্ট’র ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কমিটির একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়নের প্রশংসা করে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে বাণিজ্য ক্ষেত্রে জিএসপি প্লাস সুবিধা প্রদানে সহায়তার করার আশ্বাস দিয়েছেন।
তবে এ ক্ষেত্রে ২৭টি কনভেনশন অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও তারা গুরুত্ব প্রদান করেছেন।
গতকাল রাজধানীর মিন্টো রোডস্থ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের সাথে সফররত ইউরোপীয় পার্লামেন্ট’র (ইইউ) ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কমিটির চেয়ারম্যান বার্ন্ড লেংগ-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের বৈঠক শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এ কথা বলেন।
ইইউ প্রতিনিধি দল এই বৈঠকে বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়নের প্রশংসার পাশাপাশি এদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশে তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, তৈরী পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, শ্রম আইন সংশোধন, নিরাপদ ও কর্মবান্ধব কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় ইইউ পার্লামেন্টারি দল সন্তোষ প্রকাশ করেছে।
তোফায়েল আহমেদ বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ীক অংশীদার। বাংলাদেশ ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি রপ্তানি করে, এর মধ্যে ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি রপ্তানি হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নে।
তিনি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে এভ্রিথিংস বাট আর্মস (ইবিএ) অর্থাৎ অস্ত্র ছাড়া সকল পন্যে ডিউটি ফ্রি ও কোটা ফ্রি সুবিধা দিয়ে আসছে।
ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কমিটির চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের বলেন, এলডিসিভুক্ত ৪৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে, এজন্য বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন।
বার্ন্ড লেংগ বলেন, বাংলাদেশের তৈরী পোশাক সেক্টরে বড় ধরনের উন্নতি
ব্রিফিংয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাঙ্গালী বীরের জাতি, অনেক প্রতিকুল পরিবেশ মোকাবেলা করে এ দেশ আজ এ অবস্থানে এসেছে।
প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন, সাউথ এশিয়া ইউরোপীয় পার্লামেন্টের চেয়ারম্যান জিয়েন ল্যামবাট ও ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও হেড অফ ডেলিগেশন পিয়েরে মাইদুন।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) জহির উদ্দিন আহমেদ, ডিজি, ডব্লিউটিও (অতিরিক্ত সচিব) শুভাশীষ বসু, অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) মো. শফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব (এফটিএ) মুনির চৌধুরীসহ বাংলাদেশের ১২ সদস্যের প্রতিনিধিগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
সফররত ইউরোপীয় পার্লামেন্ট’র ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কমিটির একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়নের প্রশংসা করে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে বাণিজ্য ক্ষেত্রে জিএসপি প্লাস সুবিধা প্রদানে সহায়তার করার আশ্বাস দিয়েছেন।
তবে এ ক্ষেত্রে ২৭টি কনভেনশন অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও তারা গুরুত্ব প্রদান করেছেন।
গতকাল রাজধানীর মিন্টো রোডস্থ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের সাথে সফররত ইউরোপীয় পার্লামেন্ট’র (ইইউ) ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কমিটির চেয়ারম্যান বার্ন্ড লেংগ-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের বৈঠক শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এ কথা বলেন।
ইইউ প্রতিনিধি দল এই বৈঠকে বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়নের প্রশংসার পাশাপাশি এদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশে তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, তৈরী পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, শ্রম আইন সংশোধন, নিরাপদ ও কর্মবান্ধব কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় ইইউ পার্লামেন্টারি দল সন্তোষ প্রকাশ করেছে।
তোফায়েল আহমেদ বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ীক অংশীদার। বাংলাদেশ ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি রপ্তানি করে, এর মধ্যে ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি রপ্তানি হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নে।
তিনি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে এভ্রিথিংস বাট আর্মস (ইবিএ) অর্থাৎ অস্ত্র ছাড়া সকল পন্যে ডিউটি ফ্রি ও কোটা ফ্রি সুবিধা দিয়ে আসছে।
ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কমিটির চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের বলেন, এলডিসিভুক্ত ৪৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে, এজন্য বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন।
বার্ন্ড লেংগ বলেন, বাংলাদেশের তৈরী পোশাক সেক্টরে বড় ধরনের উন্নতি
ব্রিফিংয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাঙ্গালী বীরের জাতি, অনেক প্রতিকুল পরিবেশ মোকাবেলা করে এ দেশ আজ এ অবস্থানে এসেছে।
প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন, সাউথ এশিয়া ইউরোপীয় পার্লামেন্টের চেয়ারম্যান জিয়েন ল্যামবাট ও ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও হেড অফ ডেলিগেশন পিয়েরে মাইদুন।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) জহির উদ্দিন আহমেদ, ডিজি, ডব্লিউটিও (অতিরিক্ত সচিব) শুভাশীষ বসু, অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) মো. শফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব (এফটিএ) মুনির চৌধুরীসহ বাংলাদেশের ১২ সদস্যের প্রতিনিধিগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
11
Textile Engineering / চীনের সিংহভাগ বাজার ধরতে প্রস্তুত বাংলাদেশ Bangla Apparel Desk
« on: November 28, 2016, 05:07:44 PM »
তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে ধীরে ধীরে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছে চীন। অনেকদিন ধরেই কথাটি শোনা যাচ্ছে। সেটি হয়তো বাস্তব হতে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনের পোশাক রপ্তানি কমছে। বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষে থাকা চীনের সেই ব্যবসা আসছে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে।
চীনের হারানো ব্যবসার বড় অংশ যাচ্ছে ভিয়েতনামে। তারপর আসছে বাংলাদেশে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ভিয়েতনাম চলতি অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে ৭২৫ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। তাদের প্রবৃদ্ধি ৩ শতাংশ। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের পোশাকের ১২ দশমিক ৪০ শতাংশ হিস্যা ভিয়েতনামের থাকলেও বর্তমানে তা বেড়ে ১৩ দশমিক ০৪ শতাংশ হয়েছে।
অন্যদিকে, গত বছর যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ তৈরি পোশাক আমদানি করেছিল, তার মধ্যে ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ ছিল বাংলাদেশের। চলতি বছরের প্রথম ৮ মাসে (জানুয়ারি-আগস্ট) তা বেড়ে ৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাকের বাজার হিস্যা বেড়েছে দশমিক ২৩ শতাংশ। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলে (অটেক্সা) বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক আমদানির হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এমনটা জানা গেছে।
চলতি বছরের প্রথম ৮ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে ৫ হাজার ৪০৬ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক কিনেছে। বাংলাদেশের মুদ্রায় হিসাব করলে দাঁড়ায় ৪ লাখ ৩২ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত জাতীয় বাজেটের চেয়েও এই অর্থ অনেক বেশি। জাতীয় সংসদে গত ২ জুন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট ঘোষণা করেন। তার মানে, বাজার হিস্যা দশমিক ২৩ শতাংশ বৃদ্ধির সংখ্যাটি ক্ষুদ্র মনে করার কোনো কারণ নেই। টাকার অঙ্কে তা ৯৯৫ কোটি (১২ কোটি ৪৪ লাখ ডলার)।
দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি করে চীন। পরের শীর্ষ চার অবস্থানে আছে যথাক্রমে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও ভারত।
অটেক্সার হিসাবে, যুক্তরাষ্ট্রে গত বছর ৩ হাজার ৫৪ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করে চীন। তখন প্রবৃদ্ধি হয়েছিল আড়াই শতাংশ। গত ৮ মাসের (জানুয়ারি-আগস্ট) ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রে চীনের পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাড়েনি, বরং ৭ দশমিক ৭৩ শতাংশ কমে গেছে। চলতি বছরের প্রথম ৮ মাসে দেশটি ১ হাজার ৮২৮ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চীনের পোশাকের বাজার হিস্যা এখন ৩৫ দশমিক ১০ শতাংশ। তবে গত বছর এটি ছিল ৩৫ দশমিক ৮৬ শতাংশ।
অটেক্সার তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর জানুয়ারি থেকে আগস্ট_ এই ৮ মাসে বাংলাদেশ থেকে ১২৯ কোটি বর্গমিটার সমপরিমাণ কাপড়ের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। অর্থের হিসাবে এই রপ্তানির পরিমাণ ৩৭১ কোটি ডলার, যা দেশীয় মুদ্রায় ২৯ হাজার ৬৮০ কোটি টাকার সমান। এই আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি। গত বছর প্রথম ৮ মাসে ৩৬৮ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছিল বাংলাদেশ।
বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালে বিশ্বে ৪৮৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাকের ব্যবসা হয়। তবে গত বছর তা কমে ৪৪৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। তার মানে, পোশাকের বাজারে কিছুটা মন্দা চলছে। এজন্য চীনসহ অনেক দেশেরই পোশাক রপ্তানি কমে যায়। তবে আশার কথা, বাংলাদেশে কমেনি। চীনা উদ্যোক্তারা পোশাক ব্যবসা থেকে সরে বস্ত্রকলের দিকে ঝুঁকছে। ফলে তাদের পোশাকের ব্যবসা অন্য দেশে যাবে। সেই ব্যবসার বড় অংশ নিতে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। দেশে বেশ কিছু ভালো মানের কারখানা হচ্ছে। এছাড়া ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড অ্যান্ড অ্যালায়েন্সের অধীনে পোশাক কারখানাগুলোর কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ব্যাপক কাজ হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী বছর থেকে আমাদের পোশাক রপ্তানি আরো বাড়বে।
চীনের হারানো ব্যবসার বড় অংশ যাচ্ছে ভিয়েতনামে। তারপর আসছে বাংলাদেশে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ভিয়েতনাম চলতি অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে ৭২৫ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। তাদের প্রবৃদ্ধি ৩ শতাংশ। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের পোশাকের ১২ দশমিক ৪০ শতাংশ হিস্যা ভিয়েতনামের থাকলেও বর্তমানে তা বেড়ে ১৩ দশমিক ০৪ শতাংশ হয়েছে।
অন্যদিকে, গত বছর যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ তৈরি পোশাক আমদানি করেছিল, তার মধ্যে ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ ছিল বাংলাদেশের। চলতি বছরের প্রথম ৮ মাসে (জানুয়ারি-আগস্ট) তা বেড়ে ৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাকের বাজার হিস্যা বেড়েছে দশমিক ২৩ শতাংশ। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলে (অটেক্সা) বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক আমদানির হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এমনটা জানা গেছে।
চলতি বছরের প্রথম ৮ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে ৫ হাজার ৪০৬ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক কিনেছে। বাংলাদেশের মুদ্রায় হিসাব করলে দাঁড়ায় ৪ লাখ ৩২ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত জাতীয় বাজেটের চেয়েও এই অর্থ অনেক বেশি। জাতীয় সংসদে গত ২ জুন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট ঘোষণা করেন। তার মানে, বাজার হিস্যা দশমিক ২৩ শতাংশ বৃদ্ধির সংখ্যাটি ক্ষুদ্র মনে করার কোনো কারণ নেই। টাকার অঙ্কে তা ৯৯৫ কোটি (১২ কোটি ৪৪ লাখ ডলার)।
দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি করে চীন। পরের শীর্ষ চার অবস্থানে আছে যথাক্রমে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও ভারত।
অটেক্সার হিসাবে, যুক্তরাষ্ট্রে গত বছর ৩ হাজার ৫৪ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করে চীন। তখন প্রবৃদ্ধি হয়েছিল আড়াই শতাংশ। গত ৮ মাসের (জানুয়ারি-আগস্ট) ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রে চীনের পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাড়েনি, বরং ৭ দশমিক ৭৩ শতাংশ কমে গেছে। চলতি বছরের প্রথম ৮ মাসে দেশটি ১ হাজার ৮২৮ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চীনের পোশাকের বাজার হিস্যা এখন ৩৫ দশমিক ১০ শতাংশ। তবে গত বছর এটি ছিল ৩৫ দশমিক ৮৬ শতাংশ।
অটেক্সার তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর জানুয়ারি থেকে আগস্ট_ এই ৮ মাসে বাংলাদেশ থেকে ১২৯ কোটি বর্গমিটার সমপরিমাণ কাপড়ের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। অর্থের হিসাবে এই রপ্তানির পরিমাণ ৩৭১ কোটি ডলার, যা দেশীয় মুদ্রায় ২৯ হাজার ৬৮০ কোটি টাকার সমান। এই আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি। গত বছর প্রথম ৮ মাসে ৩৬৮ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছিল বাংলাদেশ।
বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালে বিশ্বে ৪৮৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাকের ব্যবসা হয়। তবে গত বছর তা কমে ৪৪৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। তার মানে, পোশাকের বাজারে কিছুটা মন্দা চলছে। এজন্য চীনসহ অনেক দেশেরই পোশাক রপ্তানি কমে যায়। তবে আশার কথা, বাংলাদেশে কমেনি। চীনা উদ্যোক্তারা পোশাক ব্যবসা থেকে সরে বস্ত্রকলের দিকে ঝুঁকছে। ফলে তাদের পোশাকের ব্যবসা অন্য দেশে যাবে। সেই ব্যবসার বড় অংশ নিতে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। দেশে বেশ কিছু ভালো মানের কারখানা হচ্ছে। এছাড়া ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড অ্যান্ড অ্যালায়েন্সের অধীনে পোশাক কারখানাগুলোর কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ব্যাপক কাজ হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী বছর থেকে আমাদের পোশাক রপ্তানি আরো বাড়বে।
12
Textile Engineering / Lindex debuts new denim range made from recycled cotton
« on: November 28, 2016, 05:06:41 PM »
Lindex has debuted a new range of denim jeans for women and kids named 'Even Better Denim', containing post-consumer recycled cotton. The collection has more sustainable cotton and post-consumer recycled cotton and the styles represent a new step in the retailer's journey towards even more sustainable denim and closing the textile production loop.
The lines are also dyed in a cleaner and more sustainable process that is more resource efficient, while the zippers, buttons, labels and other accessories are the most sustainable alternatives that Lindex has found in the market.
“Old garments that normally would have gone to waste have now become part of our new 'Even Better Denim' styles,” Sara Winroth, sustainability manager at Lindex. “That way we reduce the use of virgin material, saving water and energy in production
The lines are also dyed in a cleaner and more sustainable process that is more resource efficient, while the zippers, buttons, labels and other accessories are the most sustainable alternatives that Lindex has found in the market.
“Old garments that normally would have gone to waste have now become part of our new 'Even Better Denim' styles,” Sara Winroth, sustainability manager at Lindex. “That way we reduce the use of virgin material, saving water and energy in production
13
Textile Engineering / ভূগর্ভস্থ পানির চাপ কমাবে তুলার আবাদ
« on: November 28, 2016, 05:05:26 PM »
উত্তরাঞ্চলের কৃষিজমিতে প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে খরচ হয় ৩ হাজার ২০০ লিটার পানি। ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করা । আর এক কেজি তুলা উৎপাদনে পানির প্রয়োজন মাত্র ৬০০ লিটার।
গতকাল নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডের ডায়াজ হোটেলে আয়োজিত ‘বুস্টিং কটন প্রডাকশন ইন নর্থ বেঙ্গল অ্যান্ড ইটস প্রবলেম অ্যান্ড প্রসপেক্টাস’ শীর্ষক সেমিনারে বলেন বক্তারা। বাংলাদেশ কটন ডেভেলপমেন্ট (বিসিডিবি) বোর্ড, নীলফামারী বণিক সমিতি, জেরিন টেক্সটাইল ও আরএমজি ক্রনিক্যাল যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে।প্রধান অতিথি ছিলেন বিসিডিবির নির্বাহী পরিচলক ড. ফরিদ উদ্দিন।
দেশে স্বল্পমেয়াদি জাত না থাকায় কৃষকের তুলা আবাদে আগ্রহ কম। তাই দেশের ৬০ লাখ বেল তুলা চাহিদার সিংহভাগই আমদানি করা হয়। তবে আমদানিনির্ভরতা কমাতে উত্তরাঞ্চলে উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।
প্রবন্ধ উপস্থাপন করে বিসিডিবির নির্বাহী পরিচালক ড. ফরিদ উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের (আরএমজি) তুলা আমদানিনির্ভরতা কমাতে তুলা উৎপাদনের কোনো বিকল্প নেই। উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে এক-তৃতীয়াংশ আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে আনা সম্ভব। রংপুরে প্রায় ১০ লাখ বেল তুলা উৎপাদন সম্ভব। দেশের প্রায় সাত লাখ হেক্টর পতিত এবং কম ব্যবহূত ও ঝুঁকিপূর্ণ জমিতে ২০ লাখ বেল তুলা উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। আর এসব পতিত জমিতে তুলা উৎপাদন করা গেলে ১০০ কোটি ডলার আমদানি ব্যয় কমানো সম্ভব। তবে তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উত্তরাঞ্চল সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়।
দেশে এখন ৪৩ হাজার হেক্টর জমিতে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার বেল তুলা উৎপাদন হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, দেশে তুলার চাহিদা প্রায় ৬০ লাখ বেল। দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় সাড়ে চার লাখ হেক্টর লবণাক্ত পতিত জমি রয়েছে, সেখানে তুলা আবাদ বাড়ানো হচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের ৬০ হাজার হেক্টর তামাক আবাদি জমি ও বরেন্দ্র অঞ্চলের কয়েক লাখ খরাপ্রবণ জমিতেও তুলা আবাদ বাড়াতে পরিকল্পনা নেয়া হবে।
জেরিন টেক্সটাইলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন স্বল্পসময়ে আবাদযোগ্য জাত উদ্ভাবন ও কৃষককে আরো লাভজনক করে তুলতে বিপণন ব্যবস্থায় উন্নতি করতে হবে। দেশে ৬০ লাখ বেল তুলা আমদানিতে অন্তত ৩০০ কোটি ডলার ব্যয় করে। যদি এক-তৃতীয়াংশ আমদানি কমাতে পারি, তবে ১০০ কোটি ডলার সাশ্রয় হবে।
নীলফামারী শিল্প ও বণিক সমিতির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ফরহানুল হক বলেন, তুলা চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হলে সরকারিভাবে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ,নেদারল্যান্ডসের পিইউএমের জ্যেষ্ঠ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।
গতকাল নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডের ডায়াজ হোটেলে আয়োজিত ‘বুস্টিং কটন প্রডাকশন ইন নর্থ বেঙ্গল অ্যান্ড ইটস প্রবলেম অ্যান্ড প্রসপেক্টাস’ শীর্ষক সেমিনারে বলেন বক্তারা। বাংলাদেশ কটন ডেভেলপমেন্ট (বিসিডিবি) বোর্ড, নীলফামারী বণিক সমিতি, জেরিন টেক্সটাইল ও আরএমজি ক্রনিক্যাল যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে।প্রধান অতিথি ছিলেন বিসিডিবির নির্বাহী পরিচলক ড. ফরিদ উদ্দিন।
দেশে স্বল্পমেয়াদি জাত না থাকায় কৃষকের তুলা আবাদে আগ্রহ কম। তাই দেশের ৬০ লাখ বেল তুলা চাহিদার সিংহভাগই আমদানি করা হয়। তবে আমদানিনির্ভরতা কমাতে উত্তরাঞ্চলে উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।
প্রবন্ধ উপস্থাপন করে বিসিডিবির নির্বাহী পরিচালক ড. ফরিদ উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের (আরএমজি) তুলা আমদানিনির্ভরতা কমাতে তুলা উৎপাদনের কোনো বিকল্প নেই। উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে এক-তৃতীয়াংশ আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে আনা সম্ভব। রংপুরে প্রায় ১০ লাখ বেল তুলা উৎপাদন সম্ভব। দেশের প্রায় সাত লাখ হেক্টর পতিত এবং কম ব্যবহূত ও ঝুঁকিপূর্ণ জমিতে ২০ লাখ বেল তুলা উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। আর এসব পতিত জমিতে তুলা উৎপাদন করা গেলে ১০০ কোটি ডলার আমদানি ব্যয় কমানো সম্ভব। তবে তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উত্তরাঞ্চল সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়।
দেশে এখন ৪৩ হাজার হেক্টর জমিতে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার বেল তুলা উৎপাদন হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, দেশে তুলার চাহিদা প্রায় ৬০ লাখ বেল। দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় সাড়ে চার লাখ হেক্টর লবণাক্ত পতিত জমি রয়েছে, সেখানে তুলা আবাদ বাড়ানো হচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের ৬০ হাজার হেক্টর তামাক আবাদি জমি ও বরেন্দ্র অঞ্চলের কয়েক লাখ খরাপ্রবণ জমিতেও তুলা আবাদ বাড়াতে পরিকল্পনা নেয়া হবে।
জেরিন টেক্সটাইলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন স্বল্পসময়ে আবাদযোগ্য জাত উদ্ভাবন ও কৃষককে আরো লাভজনক করে তুলতে বিপণন ব্যবস্থায় উন্নতি করতে হবে। দেশে ৬০ লাখ বেল তুলা আমদানিতে অন্তত ৩০০ কোটি ডলার ব্যয় করে। যদি এক-তৃতীয়াংশ আমদানি কমাতে পারি, তবে ১০০ কোটি ডলার সাশ্রয় হবে।
নীলফামারী শিল্প ও বণিক সমিতির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ফরহানুল হক বলেন, তুলা চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হলে সরকারিভাবে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ,নেদারল্যান্ডসের পিইউএমের জ্যেষ্ঠ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।
14
Textile Engineering / Rhone develops new odour control technology GoldFusion
« on: November 28, 2016, 05:04:51 PM »
Activewear company Rhone will launch GoldFusion, a new technology that infuses gold particles into the brand's fabrics for a softer, safer, faster drying and odour neutralising activewear garment in Spring 2017. Rhone developed the GoldFusion technology and in the process, came up with a technology, which wicks moisture faster and keeps clothes fresher longer.
According to the company, a GoldFusion shirt dries up to three times faster than tested market leaders, resulting in precision moisture transfer off the body, while the technology also improves on its current anti-odour technology by incorporating odour-neutralising particles.
“After 100 washes or four times the average life of a garment, these anti-odour particles are still 99 per cent effective,” Rhone said.
GoldFusion also provides UV protection and improved colour fastness, ensuring that the fabric will not fade over time and is infused directly onto the garment to reduce any waste or material loss and is virtually a zero emission process.
According to the company, a GoldFusion shirt dries up to three times faster than tested market leaders, resulting in precision moisture transfer off the body, while the technology also improves on its current anti-odour technology by incorporating odour-neutralising particles.
“After 100 washes or four times the average life of a garment, these anti-odour particles are still 99 per cent effective,” Rhone said.
GoldFusion also provides UV protection and improved colour fastness, ensuring that the fabric will not fade over time and is infused directly onto the garment to reduce any waste or material loss and is virtually a zero emission process.
15
Textile Engineering / RMG & 'Security' Concern Some buyers get new tool to cut prices
« on: November 22, 2016, 11:20:58 AM »
Some unscrupulous international retailers are taking advantage of security concerns after the July 1 Gulshan cafe attack to lower prices of apparel items, The Daily Star has learnt, talking to more than a dozen garment exporters.
Soon after the attack, retailers either suspended or cancelled their trips to Dhaka. With the government coming down hard on militancy, many of them resumed their business trips in recent months. But some of the retailers continue to use “security” as a tool to cut down garment prices further, said industry insiders.
"Lower price is not the only setback that we are facing now", said a mid-level knitwear exporter, who neither wanted to be named nor to disclose the identity of his retailer.
Retailers are asking manufacturers to hold meetings in a third country such as Hong Kong, Singapore, Germany, Thailand or India for placing work orders. This means travel expenses borne by local manufacturers would add to their production costs.
“One of my US retailers offered me $3.5 for a woven shirt last month, which was sold at $5 before the Holey Artisan cafe attack,” said another exporter, seeking anonymity.
The security situation appeared to have given them an “edge” to bargain, he said, adding that the price was finally fixed at $4.5 after a lengthy negotiation.
The reduction of price to $4.5 from $5 meant 10 percent less per piece of shirt whereas the profit range on the value of Freight on Board (FoB) varies between 2 and 7 percent, the manufacturer said.
“It means that I have been sending goods at loss. And I have been doing so only for running my business and with a hope of profit in the future,” he said.
That is how garment businesses go. They don't complain against these opportunists.
"Compromise is the solution for us. We need orders to keep the wheel moving," quipped a sweater manufacturer from Gazipur.
Moreover, the cost of doing business is rising by at least 15 percent every year. Recently, it has gone up significantly for upgrading compliance standards recommended by the engineers of the Accord and Alliance, he said.
Siddiqur Rahman, president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said it may be true that retailers are offering prices much lower than usual on security grounds, but no garment maker has complained to the BGMEA about it.
The leader of the garment makers' platform cited devaluation of the pound against US dollar and appreciation of the local currency against the US dollar as a major reason for the drop in prices of garment items in the US market.
Buyers from the US, Bangladesh's single largest export destination, are now cautious about purchasing apparel items from Bangladesh, as there could be changes in US trade policies after the November 8 election, he noted.
“The US retailers have recently decreased the volume of purchase of apparel items. This is one of the major reasons behind the fall in prices of garment items.”
Besides, the pound fell to $1.18 from $1.45 following the Brexit vote on June 23 this year, said Rahman.
“This is another major reason behind the decline in prices of garment items in UK markets,” he noted.
After the US and Germany, the UK is Bangladesh's third largest export destination, accounting for 11.13 percent of the total shipments.
In fiscal 2015-16, Bangladesh exported goods worth $3.80 billion to the UK, registering a 6.01 percent year-on-year growth, according to Export Promotion Bureau data.
Garment items account for 80 percent of the total shipments to the UK a year.
The slump in the pound means British consumers will have to pay more for the same basket of goods. This may lead them to cut back on their expenditure.
Bangladeshi exporters are getting less money, as the local currency appreciated against the greenback. Previously, the exporters could draw nearly Tk 80 against a US dollar, but now it has declined to around Tk 77 a dollar, Rahman said.
KI Hossain, president of Bangladesh Garment Buying House Association, echoed the BGMEA chief's view.
He said retailers are offering lower prices also because of the fall in retail prices of garment items in the US markets.
“But, it's true that retailers are still asking local manufacturers to hold meetings in a third country for placing work orders,” Hossain said.
Faruque Hassan, managing director of leading garment exporter Giant Apparels Ltd, said, “We are failing to make retailers understand that local manufacturers are in a bad shape due to the fall in prices of garment items.”
“A few days ago, we, in presence of an influential minister of the Netherlands, urged international retailers to give us fair prices for apparel items.
“If we cannot deliver goods within the shortest possible time, we have to face order cancellation, or give discount or pay for expensive air shipments,” he said.
“We are in trouble because the consumers in the West are spending less on apparel items nowadays. They are spending more on other items such as mobile phones and apps.”
As a result, apparel export may face major challenges in the future. For example, export of garment items from China, the largest apparel supplier worldwide, has not seen any increase over the last couple of years, he pointed out.
In 2015, sales of apparel items declined by 7.8 percent year-on-year due to their low demand in the Western countries.
Soon after the attack, retailers either suspended or cancelled their trips to Dhaka. With the government coming down hard on militancy, many of them resumed their business trips in recent months. But some of the retailers continue to use “security” as a tool to cut down garment prices further, said industry insiders.
"Lower price is not the only setback that we are facing now", said a mid-level knitwear exporter, who neither wanted to be named nor to disclose the identity of his retailer.
Retailers are asking manufacturers to hold meetings in a third country such as Hong Kong, Singapore, Germany, Thailand or India for placing work orders. This means travel expenses borne by local manufacturers would add to their production costs.
“One of my US retailers offered me $3.5 for a woven shirt last month, which was sold at $5 before the Holey Artisan cafe attack,” said another exporter, seeking anonymity.
The security situation appeared to have given them an “edge” to bargain, he said, adding that the price was finally fixed at $4.5 after a lengthy negotiation.
The reduction of price to $4.5 from $5 meant 10 percent less per piece of shirt whereas the profit range on the value of Freight on Board (FoB) varies between 2 and 7 percent, the manufacturer said.
“It means that I have been sending goods at loss. And I have been doing so only for running my business and with a hope of profit in the future,” he said.
That is how garment businesses go. They don't complain against these opportunists.
"Compromise is the solution for us. We need orders to keep the wheel moving," quipped a sweater manufacturer from Gazipur.
Moreover, the cost of doing business is rising by at least 15 percent every year. Recently, it has gone up significantly for upgrading compliance standards recommended by the engineers of the Accord and Alliance, he said.
Siddiqur Rahman, president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said it may be true that retailers are offering prices much lower than usual on security grounds, but no garment maker has complained to the BGMEA about it.
The leader of the garment makers' platform cited devaluation of the pound against US dollar and appreciation of the local currency against the US dollar as a major reason for the drop in prices of garment items in the US market.
Buyers from the US, Bangladesh's single largest export destination, are now cautious about purchasing apparel items from Bangladesh, as there could be changes in US trade policies after the November 8 election, he noted.
“The US retailers have recently decreased the volume of purchase of apparel items. This is one of the major reasons behind the fall in prices of garment items.”
Besides, the pound fell to $1.18 from $1.45 following the Brexit vote on June 23 this year, said Rahman.
“This is another major reason behind the decline in prices of garment items in UK markets,” he noted.
After the US and Germany, the UK is Bangladesh's third largest export destination, accounting for 11.13 percent of the total shipments.
In fiscal 2015-16, Bangladesh exported goods worth $3.80 billion to the UK, registering a 6.01 percent year-on-year growth, according to Export Promotion Bureau data.
Garment items account for 80 percent of the total shipments to the UK a year.
The slump in the pound means British consumers will have to pay more for the same basket of goods. This may lead them to cut back on their expenditure.
Bangladeshi exporters are getting less money, as the local currency appreciated against the greenback. Previously, the exporters could draw nearly Tk 80 against a US dollar, but now it has declined to around Tk 77 a dollar, Rahman said.
KI Hossain, president of Bangladesh Garment Buying House Association, echoed the BGMEA chief's view.
He said retailers are offering lower prices also because of the fall in retail prices of garment items in the US markets.
“But, it's true that retailers are still asking local manufacturers to hold meetings in a third country for placing work orders,” Hossain said.
Faruque Hassan, managing director of leading garment exporter Giant Apparels Ltd, said, “We are failing to make retailers understand that local manufacturers are in a bad shape due to the fall in prices of garment items.”
“A few days ago, we, in presence of an influential minister of the Netherlands, urged international retailers to give us fair prices for apparel items.
“If we cannot deliver goods within the shortest possible time, we have to face order cancellation, or give discount or pay for expensive air shipments,” he said.
“We are in trouble because the consumers in the West are spending less on apparel items nowadays. They are spending more on other items such as mobile phones and apps.”
As a result, apparel export may face major challenges in the future. For example, export of garment items from China, the largest apparel supplier worldwide, has not seen any increase over the last couple of years, he pointed out.
In 2015, sales of apparel items declined by 7.8 percent year-on-year due to their low demand in the Western countries.